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Cherudim Gundam Desert OP 1/100 - 1ère partie


Rédigé par Zenkuro le Dimanche 30 Janvier 2011 à 17:46 | Lu 4492 fois | 0 commentaire(s)



Cherudim Gundam Desert OP 1/100 - 1ère partie
Si vous êtes allé faire un tour sur le forum récemment, vous savez sur quel modèle je planche en ce moment : il s'agit du Cherudim Gundam 1/100 fraichement testé, que je modifie pour en faire une version Desert Op. Le concept est simple : une version désert lourdement armée et blindée, dotée d'une reactive armor, c'est à dire une armure composée de plaques individuelles venant contrer les impacts de balle (ou plutôt d'énergie GN ici ^^) par leur propre détonation. L'occasion idéale de vous faire suivre en détail les améliorations que je vais prodiguer à ce kit. Ce ne sera pas vraiment un tutoriel car les articles ne suivront pas une trame définie mais simplement mes avancées au jour le jour. Ceci-dit je pense que les débutants en customisation trouverons de bonnes astuces dans cet article :D

Cherudim Gundam Desert OP 1/100 - 1ère partie
Pour ce kit je mets à contribution une nouvelle fois une maquette de char au 1/72, comme je l'avais déjà fait pour mon GM Cold District MBT Ver. En l'occurence il s'agit d'un kit du char moderne anglais Challenger II 1/72 de Trumpeter.

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Les petits kits de char Trumpeter sont faciles à trouver, pas cher (environ 12€) et fourmillent de pièces facilement détournables pour détailler ou customiser les gunpla dans une configuration "combat terrestre". Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai déjà bien pioché dans la boite, vous allez voir ça ^^ Allez c'est parti pour le WIP !

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La reactive Armor

La reactive armor est caractéristiquement composée de multiples plaques montées directement sur le blindage du char, formant ainsi une couche de protections supplémentaires, comme vous pouvez le voir sur la photo du T-72 ci-contre qui m'a inspiré. Plus d'info sur Wikipedia pour ceux que ça intéresse ^^

Cherudim Gundam Desert OP 1/100 - 1ère partie
Aprés avoir pris quelques mesures sur le kit pour déterminer la taille idéale des plaques, j'ai choisi de les faire de 6x4mm, avec 2mm d'épaisseur. Pour les réaliser j'ai utilisé de la carte plastique (CP, dispo dans toutes les bonnes boutiques de maquettisme) de 1mm d'épaisseur. J'ai découpé deux bandes de 4mm de large que j'ai collé ensemble avec de la Tamiya Extra Thin Cement, colle idéale pour travailler la CP. J'ai ensuite découpé des rectangles de 6mm de long.

Cherudim Gundam Desert OP 1/100 - 1ère partie
Pour détailler un peu la plaque d'armure, j'ai d'abord biseauté les angles à la lime, comme vous pouvez le voir en haut à gauche (pour aller plus vite j'ai déjà limé la longueur sur la grande bande avant découpage, ça fait gagner du temps ^^). Puis dans une feuille de CP de 0,5mm d'épaisseur, j'ai découpé une fine bande de 0,5mm de laquelle je débite deux petites tiges de 2,5mm qui me serviront à détailler la plaque d'armure.

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Et je colle les tiges de part et d'autre de la plaque, hop ! ça a déjà plus d'allure ^^

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21 fois plus tard (ouf!), voilà ce que ça donne sur le Cherudim ! Ça sera rebelotte pour les épaules, mais se sera pour lorsque les modifications de celles-ci seront terminées.

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Les protections pectorales

Continuons avec les protections pectorales qui protègent les sorties d'air du buste du Cherudim. A la base ça ressemble à ça.

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Première étape, j'ai retiré la barre qui la traverse pour permettre d'installer la reactive armor. Un coup de pince, un peu de ponçage et c'est propre. Il n'y a plus qu'à coller les plaques d'armure pour avoir le résultat vu ci-dessus.

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Deuxième étape, remplir l'intérieur. Car d'origine la pièce est creuse et donc pas très jolie. Pour cela j'ai découpé la forme interne dans de la CP. J'ai commencé par détourer la pièce au crayon sur la feuille de CP pour avoir la forme de base. La pièce n'étant pas plate ce ne fut pas évident. Puis j'ai poncé doucement jusqu'à avoir la bonne taille rentrant parfaitement dans la pièce. C'est très artisanal ! Une fois la première plaque parfaitement ajustée, je m'en suis servi d'étalon pour la seconde. J'essaierai de vous montrer ça plus en détail la prochaine fois ^^

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Pour détailler la pièce j'ai choisi de graver des lignes horizontales. Pour cela rien de plus simple. On commence par fixer la pièce sur une planche à découpe à l'aide de scotch double face.

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Ensuite on va graver avec une pointe ou un scribber (outil en forme de crocher pour graver) les lignes à l'aide d'une régle métallique, et en se servant du quadrillage de la planche de découpe. Ici j'ai gravé une ligne chaque millimètre. Une fois terminé, on passe un petit coup de papier ou d'éponge abrasif fin pour nettoyer la pièce.

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Et voilà le travail :D

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Les protections des épaules

Même tarif pour les protections des épaules, qui viennent protéger les bras sur le côté.

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Les aérations du torse

Les aérations du torse sont un classique des Gundam, et méritent bien que l'on s'y attarde un peu, même s'il est vrai que sur ce modèle elles sont en partie cachées par les protections pectorales. Vous pouvez voir à gauche ma version customisée et à droite la version normale de l'aération. Y'a pas photo :D

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Pour arriver à ce résultat j'ai utilisé de la grille en photodécoupe Lion Roar.

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Une nouvelle fois je me suis servi de la pièce de base pour prendre le gabari. Un ptit coup de crayon, hop !

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Puis je découpe au cutter. Pour ne pas abimer la photodécoupe, toujours le faire sur le verso ! Il faut appuyer fort et faire plusieurs passage, c'est quand même du métal ^^'

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Dans le même temps il faut préparer le buste et aplanir la zone devant accueillir la photodécoupe. Je dégrossis à la pince...

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... et je termine à la lime.

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On teste l'emboitement de la pièce, ici ça ne rentre pas parfaitement (il faut dire que c'est plutôt rare du premier coup !)

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Donc un petit coup de pince ou de lime pour amincir la pièce jusqu'à emboitement parfait. Enfin on colle la photodécoupe dans le buste avec de la superglue.

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Une fois que c'est bon on peut passer à la suite : la réalisation des lamelles. Pour cela j'ai commencé par découper une plaque de CP de 1mm d'épaisseur à la bonne largeur, mais en laissant tranquillement dépasser la pièce du buste.

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L'astuce est d'ajuster la profondeur en coupant la pièce à la pince ! Fastoche ^^

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On a ainsi une lamelle de la profondeur idéale sans effort :D

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Puis on fait de même pour les deux autres lamelles. Attention à ne pas mélanger les pièces car elles varient sensiblement de largeur, la bouche d'aération n'étant pas rectangulaire. Enfin j'ai biseauté à la lime l'angle d'attaque. Il n'y a plus qu'à coller les lamelles en prenant garde de bien les aligner. Je vous renvois à la première photo pour le résultat final.

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Le backpack

Le backpack du Cherudim est composé de deux blocs propulseurs indépendants. Sur le dessus de ceux-ci se situe une pièce se déployant sur les épaules lorsque le Cherudim est en mode Sniper avec écran de visée. Cette pièce, en haut à droite de la photo, est imbriquée dans les deux grosses pièces composant le bloc propulseurs. Pour faciliter la peinture, j'ai utilisé une petite astuce. J'ai découpé la pâte d'emboitement sur laquelle vient normalement se monter la pièce. Puis j'ai percé au même endroit pour pouvoir faire passer une tige de laiton de 3mm qui permet de monter la pièce centrale aprés peinture.

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De plus la tige de laiton est biseautée, ainsi elle fera office de vis à la façon d'une option part. Le biseautage de la tige s'est fait tout naturellement en la coupant à la pince (ici pas une pince pour plastique mais une vrai bonne pince coupante pour métal vu le diamètre en question !). Juste besoin d'un coup de lime pour aplanir le bout. Enfin j'ai rajouté une aération récupérée sur le Challenger II (on y vient tout doucement ^^). Et oui n'oublions pas qu'on est en plein désert, il faut rafraichir le Cherudim !

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Le bassin

D'origine la taille et le bassin sont solidaires, le kit ne bougeant que légèrement de gauche à droite au niveau buste/haute de la taille. Pour permettre d'accentuer le pivot du buste et ainsi pouvoir lui faire prendre de chouettes poses de profil, j'ai découpé la taille du bassin et installé une articulation. Pour cela j'ai encastré un polycap dans le bassin en le bloquant à l'intérieur avec de la carte plastique, puis habillé le tout pour que ça soit propre. Enfin j'ai installé une tige dans la taille.


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J'ai un peu détaillé la plaque du bassin pour que ça soit propre. Les trous sont tout simplement fait au foret à main.

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Les pans de jupe avant

Détaillage également de la jupe avant avec un peu de gravures, d'abord tracées au cutter puis creusées au scribber.

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Et remplissage de la face interne à la CP, avec à nouveau un poil de détaillage au foret.

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Les jambes

Les jambes ne sont pas trop mal conçues sur ce kit, et on peut faire l'économie de charcutage pour pouvoir les peindre correctement, sauf sur un point : la pièce du genou qui vient accueillir les GN Bit Shield. En effet cette pièce est encastrée dans la jambe comme vous pouvez le voir sur la photo. Heureusement une modif simple permet de contourner le problème.

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Il suffit de découper un passage pour faire passer les pâtes d'emboitement de la pièce grise dans la partie les accueillant, par l'arrière du genou. Sur la photo c'est juste en face du polycap supérieur, sur la zone courbe où pivote la pièce normalement. Il faut également raccourcir les pâtes d'emboitement de la pièce grise pour qu'elle puisse passer dans l'espace du genou.

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Sur cette photo on voit bien les trous créés, c'est par là qu'on fera passer la pièce. L'articulation du genou une fois monté viendra arrimer l'ensemble. Hop !

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Pour les cuisses je n'avais pas envie de m'embetter à trouver un moyen de les coller/poncer/peindre séparément. J'ai utilisé une autre astuce : biseauter la ligne de jointure des deux pièces.

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De la sorte les pièces montées donnent l'effet d'une panel line joliment dessinée ! C'est quand même mieux que d'origine :D

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Aure point de détaillage : à l'arrière de la jambe le détail en creux est traversé par la ligne de jointure. pas fameux pour poncer aprés collage ! Alors que sur d'autres pièces du même kit la ligne de jointure contourne la partie en creux... Allez comprendre... bref ! pour arranger le coup j'ai tout d'abord purement et simplement découpé cette zone.

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Il suffit ensuite de coller à l'arrière d'une des deux pièces une plaque de CP.

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Une fois les deux pièces réunies, on est bon ! :D

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Le GN Railgun

Le fusil de sniper du Cherudim étant un peu plat à mon goût, j'ai décidé de le customiser façon Railgun. C'est là que le Challenger II entre en jeu. J'ai tout d'abord installé le long du canon l'armure de protection des chenilles du Challenger pour donner au gun un style plus lourd. J'ai également rajouté deux pièces d'armure légèrement inclinées au début de la pièce d'armure, au dessus de la zone de repliage du gun.

Cherudim Gundam Desert OP 1/100 - 1ère partie
Notez qu'au passage j'ai rempli les poignets du gun avec de l'Epoxy Tamiya, oué je n'aime pas le vide !

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J'ai ensuite installé du câblage partant du corps du gun vers le canon, en passant par la pièce d'articulation centrale. Il s'agit tout simplement de cable électrique dénudé ! Et pour la pièce de détail, il s'agit... de la trappe de la tourelle du Challenger :D Pour être propre je l'ai jointé aux câble avec un petit boudin d'Epoxy, et j'ai fait passer les câbles par des trous percés à cet effet vers l'avant (vous pouvez voir les trous sur la photo du dessus).

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Poursuite du détaillage, de gauche à droite : l'aération verte provient du Musai 1/1700 de Bandai, la barre de maintien provient du Challenger II, une Option Part Kotobukiya, et en guise de viseur sur le canon un porte missile venant d'un F16 1/72 Hasegawa.

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Sur l'autre face le détail mécanique vert est une trappe de char Type-90 1/72 Pit Road, avec une pièce en CP pour faire le lien.

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Ici vous pouvez voir que j'ai rajouté deux pièces en CP à l'arrière, en effet la trappe du Challenger II dépassait d'un poil du gun, il fallait corriger ça ^^ J'ai également rajouté une crosse, composée une nouvelle fois de deux pièces d'armure du Challenger. Elle permet de caler l'arme contre l'épaule du Cherudim, ce n'est pas du luxe vu le poids du bébé !

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Comme vous pouvez le voir, le GN Railgun (appelation déposée :D) peut toujours se replier, la classe ^^

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Au final il a quand même de la gueule ce gun !

Voilà c'est tout pour le moment, wait & see pour la suite ! Si vous êtes de passage au Paris Manga les 5 et 6 février 2011 n'hésitez pas à passer sur le stand ANIGetter , j'y serai en démo avec mon Cherudim Desert Op ^^



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