Il n'est pas indispensable de posséder un aérographe pour peindre une maquette Gundam. Les techniques au pinceau peuvent donner d'excellents résultats tout en restant techniquement et financièrement abordables. C'est ce que je vais vous montrer dans cet article Pas à pas dans lequel vous suivrez la réalisation d'un Gunpla , en l'occurence le HGUC RGM-79 GM, réalisé entièrement au pinceau avec les peintures de la gamme Citadel.
L'idée de cette réalisation est de faire un GM dézingué flottant dans le vide interstellaire, il subira donc dans un second temps un travail de weathering, c'est à dire d'usure, que je vous présenterai dans la seconde partie de cet article.
L'idée de cette réalisation est de faire un GM dézingué flottant dans le vide interstellaire, il subira donc dans un second temps un travail de weathering, c'est à dire d'usure, que je vous présenterai dans la seconde partie de cet article.
Petite introduction à la peinture Citadel
Les peintures Citadel, bien connue des amateurs de figurines Games Workshop, est la peinture idéale pour le travail au pinceau car elle est spécialement étudiée pour ce medium et permet d'obtenir de beaux applats sans trace de pinceau, moyennant un petit peu de pratique.
On trouve actuellement 3 types de peintures, à 3€ le pot et toutes diluables à l'eau :
- la gamme Citadel Colour, qui est la gamme classique avec une palette de 39 couleurs + 7 métalisées,
- la gamme Foundation au très fort pouvoir couvrant et qui présente une palette de 18 couleurs mais uniquement dans des tons ternes du fait de leur caractéristique,
- la gamme Lavis Citadel (wash) qui propose 8 lavis, c'est à dire des peintures très diluées, pour réaliser différents effets.
Enfin Games Worshop propose deux types de sous-couche Citadel en bombe à 12,50€ la bombe :
- une sous-couche blanche assez granuleuse,
- une sous-couche noir qui elle est assez lisse et satinée.
Games Worshop vend enfin du petit matériel de maquettisme, dont des pinceaux de bonne qualité.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de la gamme Citadel sur le site de Games Worshop
A présent passons aux choses sérieuses avec la réalisation du GM !
On trouve actuellement 3 types de peintures, à 3€ le pot et toutes diluables à l'eau :
- la gamme Citadel Colour, qui est la gamme classique avec une palette de 39 couleurs + 7 métalisées,
- la gamme Foundation au très fort pouvoir couvrant et qui présente une palette de 18 couleurs mais uniquement dans des tons ternes du fait de leur caractéristique,
- la gamme Lavis Citadel (wash) qui propose 8 lavis, c'est à dire des peintures très diluées, pour réaliser différents effets.
Enfin Games Worshop propose deux types de sous-couche Citadel en bombe à 12,50€ la bombe :
- une sous-couche blanche assez granuleuse,
- une sous-couche noir qui elle est assez lisse et satinée.
Games Worshop vend enfin du petit matériel de maquettisme, dont des pinceaux de bonne qualité.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de la gamme Citadel sur le site de Games Worshop
A présent passons aux choses sérieuses avec la réalisation du GM !
La préparation du kit
Je ne rentrerai pas dans les détails de la préparation de la maquette puisque celle-ci est exactement la même que celle de l'Exia 1/100 réalisé en "no paint". Ainsi les pièces ont été dégrappées à la pince et les ergots poncés dans un premier temps à la lime puis lissés au papier abrasif fin grain #1000.
Pour faire disparaitre les lignes de jonctions disgracieuses entre les pièces j'ai utilisé la technique du boudin de colle comme pour l'Exia. Petite piqûre de rappel :
Pour faire disparaitre les lignes de jonctions disgracieuses entre les pièces j'ai utilisé la technique du boudin de colle comme pour l'Exia. Petite piqûre de rappel :
Le GM avec les bourrelets de jointure pas encore poncés
Côté matériel j'utilise de la colle pour maquette plastique dotée d'une aiguille, tout ce qu'il y a de plus classique.
Ensuite pour obtenir un beau boudin de plastique il faut :
1. couper les tiges mâles d'emboitement des pièces car souvent lors de l'assemblage ça bloque avant que les deux pièces ne soient complètement en contact. Du coup celà empêche le bourrelet de se former correctement et il peut rester des trous à corriger au putty.
2. appliquer généreusement de la colle sur les deux parties à coller. il faut que la colle arrive bien au bord de la pièce.
3. attendre quelques seconde que la colle agisse sur le plastique
4. assembler les deux parties et serrer bien fort pour faire apparaitre le bourrelet
5. maintenir avec une pince à linge ou autre le temps que ça sèche.
Vous pouvez voir sur la photo ci-dessus le GM avec ses jolis bourrelets !
Ensuite pour obtenir un beau boudin de plastique il faut :
1. couper les tiges mâles d'emboitement des pièces car souvent lors de l'assemblage ça bloque avant que les deux pièces ne soient complètement en contact. Du coup celà empêche le bourrelet de se former correctement et il peut rester des trous à corriger au putty.
2. appliquer généreusement de la colle sur les deux parties à coller. il faut que la colle arrive bien au bord de la pièce.
3. attendre quelques seconde que la colle agisse sur le plastique
4. assembler les deux parties et serrer bien fort pour faire apparaitre le bourrelet
5. maintenir avec une pince à linge ou autre le temps que ça sèche.
Vous pouvez voir sur la photo ci-dessus le GM avec ses jolis bourrelets !
Le GM bien poncé, prêt pour la peinture !
Ensuite je ponce le bourrelet à la lime, puis avec du papier abrasif #320 si la partie collée est légèrement en creux par rapport aux extérieurs de la pièce, pour bien applanir la zone. Ensuite je procède à un adoucissement au #400 (ou ponçage direct au #400 si la zone était déjà plane) et enfin adoucissement au #1000. Vous pouvez voir ici le GM bien poncé prêt à recevoir sa sous-couche !
Gravure des impacts et rayure à la dremel
Ce modèle devant subire un traitement d'usure, comme aprés un lourd combat, j'ai réalisé de nombreux impacts et rayures sur tout le modèle à l'aide d'une perceuse Dremel équipée d'une tête en pointe. La perceuse permet de gagner beaucoup de temps et donne un effet réaliste. Mais celà n'est pas obligatoire et l'on peut très bien obtenir un résultat sympathique au cutter avec un peu de patience.
le GM sous-couché en noir à la bombe Citadel
Enfin j'ai appliqué une sous-couche noir Citadel sur l'ensemble du modèle, celà biensûr partie par partie et non sur le modèle complet montré ici ! J'ai choisi la sous-couche noir car comme indiqué en introduction son grain est plus fin que la blanche et donnera un rendu plus lisse. Mais aussi parce que je souhaitant réaliser un modèle qui a vécu., la sous-couche noir va assombrir les couleurs. Biensûr si vous souhaitez un modèle propre aux couleurs lumineuses, il faudra opter pour une sous-couche blanche.
Côté pinceau, j'utilise différentes tailles selon la surface de la pièce à peindre : chez Games Workshop toujours :
- basecoat brush pour les grands applats,
- standard brush pour les zones moyennes,
- fine detail brush pour les fins détails.
- basecoat brush pour les grands applats,
- standard brush pour les zones moyennes,
- fine detail brush pour les fins détails.
Les applats de couleur au pinceau
La sous-couche
On commence donc pas sous-coucher la pièce pour permettre à la peinture d'accrocher. Un appret noir en l'occurence comme indiqué ci-dessus.
On dépose un peu de peinture...
Côté peinture j'ai essentiellement utilisé des Foundation qui par leur fort pouvoir couvrant sont les meilleurs peintures pour lepinceau, du moins si la gamme de couleur vous convient ! Comme toutes les autres peintures, il est nécessaire de les diluer, d'autant que les Foundation sont très pateuses en sortie de pot. On commence donc par déposer une petite quantité de peinture sur une coupelle. Petite car vous vous en rendrez compte, les Citadel sèches très vite, donc inutile de gaspiller de la peinture en en mettant trop d'un coup !
... que l'on dilue...
Puis on ajoute quelques goutes d'eau, tout simplement. Petite astuce récup, j'utilise une petite bouteille de produit pour lentille pour doser l'eau au compte goute.
...pour obtenir la bonne consistance...
L'objectif est d'obtenir une dilution proche du lait, bien liquide mais pas trop. Difficile à décrire textuellement, le mieux est de faire des essais sur des chutes de grappe sous-couchées pour trouver la dilution idéale qui permet à la peinture de s'étaler correctement.
...que l'on vérifie sur du papier.
Il faut également éviter que le pinceau ne soit trop imbibé de peinture, ce qui risquerait de former une grosse goute coulant d'un coup sur la pièce et difficilement rattrapable. Pour celà assurez-vous à la fois de la consistance et de la quantité de peinture sur une feuille de papier, le trait de peinture doit être bien régulier : ni pateux, ni trop liquide.
1ère couche
Il sera généralement nécessaire d'appliquer de 2 à 4 couches de peinture croisées afin d'obtenir un résultat parfait. C'est pourquoi l'on dit qu'il vaut mieux plusieurs fines couches qu'une seule épaisse ! Car si la peinture est bien diluée, même 4 couches ne feront pas disparaître les détails de la pièce.
Vous pouvez voir ci-contre la première couche, passée verticalement. J'ai choisi du Astronomican Grey Foundation pour le gris clair du GM.
Le principe d'application de la peinture est le suivant : partez d'un bord de la pièce et tirez la peinture vers vous, puis retirez une ligne de peinture juste à côté en chevauchant légèrement la première ligne, afin que la peinture se raccorde. Il est impératif de procéder ainsi tant que la peinture est humide, c'est ce qui assure le bon raccord entre les lignes par le parfait tendu de la peinture. Surtout il ne faut jamais repasser sur une peinture qui a commencé à sécher (repérable car elle commence à devenir matte) sans quoi vous allez former un "cratère" que vous ne pourrez rattraper qu'en le ponçant au papier abrasif fin.
Délimitez les zones de peinture par les arrêtes des pièces ou les éventuelles panel lines qui forment des zones de raccord naturelles. L'idéal est ainsi de peindre une face complète de façon à ce que la peinture soit encore fraiche lorsque vous terminez de passer la couche, de façon à avoir le tendu optimal.
Vous pouvez voir ci-contre la première couche, passée verticalement. J'ai choisi du Astronomican Grey Foundation pour le gris clair du GM.
Le principe d'application de la peinture est le suivant : partez d'un bord de la pièce et tirez la peinture vers vous, puis retirez une ligne de peinture juste à côté en chevauchant légèrement la première ligne, afin que la peinture se raccorde. Il est impératif de procéder ainsi tant que la peinture est humide, c'est ce qui assure le bon raccord entre les lignes par le parfait tendu de la peinture. Surtout il ne faut jamais repasser sur une peinture qui a commencé à sécher (repérable car elle commence à devenir matte) sans quoi vous allez former un "cratère" que vous ne pourrez rattraper qu'en le ponçant au papier abrasif fin.
Délimitez les zones de peinture par les arrêtes des pièces ou les éventuelles panel lines qui forment des zones de raccord naturelles. L'idéal est ainsi de peindre une face complète de façon à ce que la peinture soit encore fraiche lorsque vous terminez de passer la couche, de façon à avoir le tendu optimal.
2ème couche
De plus commencez par la couleur la plus claire pour aller vers la plus foncée, celà vous permet de moins vous soucier des débordements puisque vous pourrez les recouvrir avec la couleur foncée.
Vous pouvez voir ici la 2nd couche cette fois passée horizontalement. Le fait de croiser les couches (horizontale puis verticale puis horizontale à nouveau etc...) permet de limiter les traces de pinceau. On voit que la couleur n'est pas encore parfaitement uniforme.
Vous pouvez voir ici la 2nd couche cette fois passée horizontalement. Le fait de croiser les couches (horizontale puis verticale puis horizontale à nouveau etc...) permet de limiter les traces de pinceau. On voit que la couleur n'est pas encore parfaitement uniforme.
3ème et dernière couche.
On passe donc une 3e couche, cette fois-ci l'applat est parfait. La peinture Citadel sèche très vite, 1 à 2 minutes suffisent, on peut alors tourner avec 3 ou 4 pièces pour peindre non stop, un peu à la façon des figurinistes d'armées Warhammer qui peignent à la chaîne leurs unités !
Application de la 2nd couleur, plus foncée.
On enchaîne ensuite avec la seconde couleur de la pièce, sur les mêmes principes. ici du Adeptus Battlegrey, Foundation toujours, pour le gris foncé des parties mécaniques du GM.
Un joli paquet de pièces !
Petit aperçu de plusieurs pièces traitées de la même façon à l'Astronomican Grey et au Adeptus Battlegrey.
Créayion du cockpit pour le présenter ouvert
Petite modification du kit pour accentuer son côté "battle damage" j'ai choisi de le présenter cockpit ouvert avec le pilote qui sort de la cabine de pilotable. Pour celà j'ai découpé l'avant du torse qui est en fait la porte du poste de pilotage, et j'ai recréé et détaillé ce dernier avec de la carte plastique. Vous pouvez voir ci-contre le résultat final du détaillage, peint. Le pilote est un Mobile Staff 1/144 édité par Wave. J'ai également créé des pistons au niveau du cou et inseré un cable électrique afin de figuré une tête qui aurait explosé.
Suite de la mise en peinture
Pour la mise en peinture, j'ai utilisé du Mechrite Red Foundation pour le rouge et du Sunburst Yellow Citadel Colour classique pour le jaune, puisqu'il n'y a pas de jaune vif dans la gamme Foundation.
Détaillage
Puis j'ai peint les détails au pinceau fin. Pour les parties chromées j'ai utilisé des Gundam Marker Gold et Silver (voir plus bas). Le Gundam Marker doré notamment donne un superbe effet. Vous pouvez biensûr utiliser d'autres peintures de votre choix, telles que les peintures métalisées Citadel.
Les panel lines au lavis
Les panel lines sont peintes au lavis Citadel
La peinture des panel lines permet de mettre en valeur les détails de la pièce. Pour celà j'ai ici appliqué le lavis Badab Black au pinceau fin le long des lignes. Le lavis permet d'obtenir naturellement un bel effet de dégradé dans les creux, les rebords apparaissant plus foncés que le centre du creux. Si jamais vous débordez, essuyez immédiatement avec un papier absorbant humide avant que ça ne sèche, sinon le lavis ne pourra plus être effacé. Il faudra procéder alors à une retouche à la peinture.
Même travail sur le backpack
Autre exemple avec le backpack. Les deux cercles ont été peint au Gundam Marker argent.
Le détaillage des semelles et du backpack
Ici vous pouvez voir le travail réalisé sur les semelles ainsi que les réacteurs peints au Gundam Marker doré. En différenciant les couleurs des panneaux des semelles et avec la mise en relief des creux à l'aide du lavis, ont met en valeur cette pièce joliement détaillée.
Mise en couleur du cockpit
Vue sur le cockpit.
Le détaillage au Gundam Marker
On pome la peinture du gundam Marker dans une coupelle
Je continue avec le bouclier qui sera l'occasion de revenir sur l'utilisation des Gundam Marker évoquée plus haut. On commence donc par pomper la peinture du Gundam marker dans une coupelle.
On peut ainsi l'utiliser au pinceau
ce qui nous permet d'utiliser cette peinture au pinceau, comme n'importe quelle autre peinture.
Détaillage du bouclier
J'ai ensuite mis en valeur les détails du bouclier avec des touches d'argent, au pinceau fin.
Bouclier et mains détaillés
Et voilà le travail de détaillage, ainsi que pour les mains, avant appliquation du lavis sur le bouclier (mais fait sur les mains). Pour un meilleur rendu, il faut appliquer le Gundam Marker en une seule fois, avec un minimum de retouches, afin d'obtenir un effet "plated", c'est à dire métalisé lisse, aussi parfait que possible. Une goute de peinture étalée d'un seul coup de pinceau se tendra en effet beaucoup mieux que si vous devez la travailler avec plusieurs coups de pinceau qui laisseront des marques avec cette peinture.
Peinture métalisée en drybrush
pour le drybrush, on essuie le pinceau...
Pour le gun, j'ai utilisé la technique du avec de la Citadel Boltgun Metal. Cette couleur se prète à merveille à ce traitement qui consiste à frotter la pièce avec un pinceau à peine imbibée de peinture. Pour celà il suffit d'essuyer le pinceau avec un chiffon pour en retirer les excés de peinture.
... et on frotte !
Et on frotte la pièce avec un pinceau type brosse plate !
Un bel effet métalique facile à réaliser
La sous-couche noir permet qui plus est de marquer les ombres dans les creux où la peinture ne s'est pas déposée. Simple et efficace !
Résultat propre
Résultat final. Vue de face
Et le voici terminé, notre GM, avec un rendu propre comme sorti d'usine (enfin si on ne fait pas attention aux éraflure et à l'absence de tête !). Il n'est donc pas si compliqué d'obtenir un résultat convainquant au pinceau, il suffit juste d'un peu d'entraînement, comme toujours dans notre dicipline.
Vue de profil droit
Le pinceau est plus adapté aux petites échelles telles que le 1/144 pour le Gunpla, soit des modèles de 12cm environ. Car même s'il est tout à fait possible d'obtenir de beaux applats sur des grandes surfaces avec un peu d'exercice (il suffit de voir le bouclier pour s'en convaincre), c'est surtout très long. La peinture au pinceau demande en effet beaucoup de temps du fait du grand nombre de couches nécessaires.
Vue de dos
Mais l'avantage principal demeure le fait qu'on peut obtenir un très bon résultat avec un minimum de matériel : une pince, de la colle, de quoi poncer, une bombe de sous-couche, des pinceaux, de la peinture et on est bon ! Pas la peine de se ruiner en matos !
Vue de profil gauche