I. Introduction
Gundam Exia 1/100
Dans le précédent article dédié au no paint , nous avions vu comment améliorer facilement et avec un minimum de matériel et de peinture une maquette Gundam, en l'occurence un Gundam Nataku 1/144. Le résultat était sympathique mais présentait encore un certain nombre de défauts esthétiques tels que des marques de jointures et coupures d'ergots encore visibles.
Dans le présent article, je vais vous présenter l'étape suivante de la réalisation en "no paint", c'est à dire sans peindre l'intégralité de la maquette mais seulement en ajoutant les couleurs manquantes, avec des techniques qui permettent d'avoir un rendu proche d'une maquette qui aurait été réalisée à l'aérographe sans effet particulier. Il faudra cette fois-ci un peu de matériel, que je vous présenterai plus loin, pour parfaitement réussir votre kit.
Enfin, sachez que le "no paint" est une pratique facile et accessible qui se prète particulièrement bien aux maquettes 1/100 récentes tels que les modèles Master Grade ou, plus abordables, la gamme Gundam 00 1/100, qui propose des kits très bien conçus avec un minimum de lignes de jointure. C'est pourquoi pour cet article j'ai choisi de réaliser un Gundam Exia 1/100
Dans le présent article, je vais vous présenter l'étape suivante de la réalisation en "no paint", c'est à dire sans peindre l'intégralité de la maquette mais seulement en ajoutant les couleurs manquantes, avec des techniques qui permettent d'avoir un rendu proche d'une maquette qui aurait été réalisée à l'aérographe sans effet particulier. Il faudra cette fois-ci un peu de matériel, que je vous présenterai plus loin, pour parfaitement réussir votre kit.
Enfin, sachez que le "no paint" est une pratique facile et accessible qui se prète particulièrement bien aux maquettes 1/100 récentes tels que les modèles Master Grade ou, plus abordables, la gamme Gundam 00 1/100, qui propose des kits très bien conçus avec un minimum de lignes de jointure. C'est pourquoi pour cet article j'ai choisi de réaliser un Gundam Exia 1/100
II. Le Matériel
Commençons pas la présentation du matériel nécessaire. Il vous faudra du matériel de maquettisme mais aussi quelques ustensiles de la vie de tous les jours. Vous pourrez retrouver plus d'info dans l'article Matériel de base pour bien débuter.
Pour la préparation des pièces :
- une bonne pince coupante pour plastique, il est important qu'elle tranche bien le plastique pour limiter les traces. J'ai choisi le Sharp Pointed Side Cutter de Tamiya, cher mais de grande qualité (2.)
- une lime fine pour maquette (4.)
- du papier abrasif de grains moyen et fin : #400, #1000, #1500 et #2000 (1.)
- un porte-lame du type exacto ou comme ici modeler-knife (3.)
- de la colle pour maquette plastique (6.)
Pour la peinture :
- un pinceau fin (5.)
- de la peinture Citadel (9.), j'ai choisi les couleurs de base utiles pour l'Exia : enchented blue (bleu), blood red (rouge), sunburst yellow (jaune), skull white (blanc), codex grey (gris), black chaos (noir)
- de l'encre Citadel (8.) : black ink (noir) et blue ink (bleu) pour réaliser les panel lines
- une bombe de vernis mat, ici du top coat mat de Mr Hobby (7.)
Pour l'achat de ce matériel il vous en coutera entre 30 et 60€ selon que vous vous fournissez en boutique spécialisée (le plus cher), sur les sites d'import voir pour certains matériels en magasin de bricolage (le moins cher). Le matériel le plus cher est la pince (entre 15 et 20€ pour une bonne pince), la bombe si vous l'achetez en France (7,50€) et la peinture (2,50€ le pot, x8 on est déjà à 20€).
Ça peut paraître cher mais c'est du matériel qui vous servira longtemps, sauf la bombe et le papier abrasif qui s'usent très vite.
- une bonne pince coupante pour plastique, il est important qu'elle tranche bien le plastique pour limiter les traces. J'ai choisi le Sharp Pointed Side Cutter de Tamiya, cher mais de grande qualité (2.)
- une lime fine pour maquette (4.)
- du papier abrasif de grains moyen et fin : #400, #1000, #1500 et #2000 (1.)
- un porte-lame du type exacto ou comme ici modeler-knife (3.)
- de la colle pour maquette plastique (6.)
Pour la peinture :
- un pinceau fin (5.)
- de la peinture Citadel (9.), j'ai choisi les couleurs de base utiles pour l'Exia : enchented blue (bleu), blood red (rouge), sunburst yellow (jaune), skull white (blanc), codex grey (gris), black chaos (noir)
- de l'encre Citadel (8.) : black ink (noir) et blue ink (bleu) pour réaliser les panel lines
- une bombe de vernis mat, ici du top coat mat de Mr Hobby (7.)
Pour l'achat de ce matériel il vous en coutera entre 30 et 60€ selon que vous vous fournissez en boutique spécialisée (le plus cher), sur les sites d'import voir pour certains matériels en magasin de bricolage (le moins cher). Le matériel le plus cher est la pince (entre 15 et 20€ pour une bonne pince), la bombe si vous l'achetez en France (7,50€) et la peinture (2,50€ le pot, x8 on est déjà à 20€).
Ça peut paraître cher mais c'est du matériel qui vous servira longtemps, sauf la bombe et le papier abrasif qui s'usent très vite.
Enfin, il vous fauda également quelques ustensiles de la vie de tous les jours, à savoir :
- des cure-dents
- des coton-tiges
- du papier absorbant
- des pinces (trouvables dans les boutiques d'art)
- des baguettes chinoises ou des pics à brochettes
- des coupelles, ici de simples couvercles de pots
- du liquide vaisselle (si, si !)
Enfin aménagez vous votre lieu de travail (ou plutot de loisir !) pour pouvoir maquetter sereinement : espace suffisamment grand et bien rangé pour ne pas perdre de pièces, bien éclairez et équipé d'un tapis de découpe ou d'un simple morceau de carton pour ne pas abimer la table à cout de cutter.
Une fois prét, on peut passer aux choses sérieuses !
- des cure-dents
- des coton-tiges
- du papier absorbant
- des pinces (trouvables dans les boutiques d'art)
- des baguettes chinoises ou des pics à brochettes
- des coupelles, ici de simples couvercles de pots
- du liquide vaisselle (si, si !)
Enfin aménagez vous votre lieu de travail (ou plutot de loisir !) pour pouvoir maquetter sereinement : espace suffisamment grand et bien rangé pour ne pas perdre de pièces, bien éclairez et équipé d'un tapis de découpe ou d'un simple morceau de carton pour ne pas abimer la table à cout de cutter.
Une fois prét, on peut passer aux choses sérieuses !
III. La préparation des pièces
C'est une étape importante pour la réalisation d'un no paint puisque c'est dés cette première étape que va se jouer le rendu final de votre kit. En effet on va chercher à faire disparaitre toute trace de découpe. Pour celà il y a une technique très simple et efficace pour peu que l'on suive bien les instructions.
1. Dégrappez la pièce avec la pince en laissant un morceau d'ergot. Si vous coupez à raz directement sur la grappe, vous tordrez le plastique et formerez un trou dans la pièce.
2. Coupez à raz le morceau d'ergot restant avec la pince. Si votre pince est de qualité, la marque devrait être nette.
3. A l'aide de la lime, limez doucement et de manière légèrement penché par rapport à la surface de la pièce afin de n'attaquer que le reste d'ergot. Le but est d'éliminer toute la matière superflue qu'il reste de l'ergot, en prenant toutefois garde de ne pas attaquer la pièce elle même.
4. Enfin poncez progressivement la zone limée d'abord avec du papier abrasif #1000, puis #1500 et #2000 pour éliminer toute marque de limage et obtenir une surface parfaitement lisse. Pour un meilleur rendu, mouillez le papier abrasif, le ponçage sera plus fin et ne fera pas de poussière.
5. Sur cette photo vous pouvez voir à gauche, flèche 1, un ergot coupé à raz avec la pince, et sur la flèche 2 le résultat aprés limage + ponçage. Vous pouvez constater que la trace de dégrappage a quasiment disparue.
Astuces
- Les marques de ponçage sont plus ou moins visibles selon la couleur du plastique. Les traces sont presque invisibles sur le plastique blanc. Les plastiques gris et jaune marquent assez peu également. Par contre il faut être plus prudent sur les plastiques rouge et bleu qui gardent assez facilement des traces de coupe ou de ponçage. Le ponçage doit donc être minutieux sur ces pièces. Enfin, les pièces transparentes sont les plus sensibles, évitez autant que possible de les poncer et favoriser une coupe nette au cutter pour le meilleur rendu.
- Il peut arriver qu'il reste une marque blanche aprés limage complet de l'ergot, il suffit parfois de simplement la frotter avec l'ongle pour l'atténuer voire la faire disparaitre (très efficace sur les pièces grises)
- Il est indispensable, pour la qualité du rendu final, que les pièces soient parfaitement lisses. Aprés le ponçage au #2000 il peut rester une différence de couleur visible entre les zones non poncées et les zones poncées qui apparaissent plus claires, surtout sur les pièces de couleur bleu et rouge qui marquent facilement. Sachez que l'application du vernis en bombe uniformisera la couleur de la pièce si celle-ci a parfaitement été lissée.
- Les marques de ponçage sont plus ou moins visibles selon la couleur du plastique. Les traces sont presque invisibles sur le plastique blanc. Les plastiques gris et jaune marquent assez peu également. Par contre il faut être plus prudent sur les plastiques rouge et bleu qui gardent assez facilement des traces de coupe ou de ponçage. Le ponçage doit donc être minutieux sur ces pièces. Enfin, les pièces transparentes sont les plus sensibles, évitez autant que possible de les poncer et favoriser une coupe nette au cutter pour le meilleur rendu.
- Il peut arriver qu'il reste une marque blanche aprés limage complet de l'ergot, il suffit parfois de simplement la frotter avec l'ongle pour l'atténuer voire la faire disparaitre (très efficace sur les pièces grises)
- Il est indispensable, pour la qualité du rendu final, que les pièces soient parfaitement lisses. Aprés le ponçage au #2000 il peut rester une différence de couleur visible entre les zones non poncées et les zones poncées qui apparaissent plus claires, surtout sur les pièces de couleur bleu et rouge qui marquent facilement. Sachez que l'application du vernis en bombe uniformisera la couleur de la pièce si celle-ci a parfaitement été lissée.
IV. Attenuation des lignes de jointure
Des lignes de jointure visibles entre les pièces sont un élément particulièrement disgracieux sur une maquette. Afin de les atténuer facilement sur un kit réalisé en no paint, on peut utiliser la technique du "boudin de colle" en guise de mastic.
Le principe est simple : en appliquant de la colle sur les deux pièces à assembler et en pressant fortement, il se forme un boudin de plastique fondu qui en séchant pourra être poncé.
Les colles avec aiguilles d'application fonctionnent très bien pour cette technique. Les colles extra-fluides ont quant à elle tendance à s'évaporer trop vite et fonctionnement assez mal pour la formation d'un boudin.
Le principe est simple : en appliquant de la colle sur les deux pièces à assembler et en pressant fortement, il se forme un boudin de plastique fondu qui en séchant pourra être poncé.
Les colles avec aiguilles d'application fonctionnent très bien pour cette technique. Les colles extra-fluides ont quant à elle tendance à s'évaporer trop vite et fonctionnement assez mal pour la formation d'un boudin.
1. On commence par appliquer de la colle sur les deux pièces à assembler et on laisse agir quelques secondes pour que le plastique commence à fondre.
2. Puis on presse fortement pour que se forme le fameux boudin de plastique fondu. Il peut être utile de maintenir la pièce avec une pince à linge ou un élastique le temps que la colle sèche.
3. Lorsque la colle est sèche, on va poncer le boudin avec du papier abrasif #400, humide de préférence pour les raisons déjà citées.
4. Poncez ainsi toute la face de la pièce afin que le ponçage soit uniforme sur une même face visible
5. Puis comme pour le ponçage des ergots, il faut parfaitement lisser la pièce avec des ponçages successifs au papier abrasif #1000, #1500 puis #2000.
6. Il peut rester des excédents de matière difficiles à poncer dans les zones creuses. Il faut alors utiliser le cutter pour les retirer. Soyez minutieux pour ne pas dérapper et risquer ainsi d'abimer la pièce.
7. S'il reste des marques blanches visibles aprés le ponçage au niveau de la jointure, on va les atténuer avec quelques touches de peinture. Appliquez avec le pinceau fin une pointe de peinture de la même couleur que la pièce.
8. Puis avec un morceau de papier absorbant, tapotez pour retirer tout excédent de peinture et faire en sorte qu'il n'en reste que sur les petites zones blanches à camoufler. Cette technique peut biensûr être également utiliser pour camoufler des traces de coupe d'ergot qui percisteraient aprés ponçage.
9. Et voilà le résultat final sur l'épaule de l'Exia. La jointure de l'épaule est à présent très discrète. Et rappellez vous qui plus est que le plastique bleu est celui qui marque le plus !
Les autres parties de l'Exia à avoir été ainsi traitées sont
- le sommet de la tête
- les biceps
- l'arrière des cuisses
Les autres parties de l'Exia à avoir été ainsi traitées sont
- le sommet de la tête
- les biceps
- l'arrière des cuisses
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V. Retouches de peinture
Les kits actuels sont moulés en couleur, mais il y a toujours certaines parties qui ne sont pas dans la bonne couleur. On va corriger ça avec quelques touches de peinture. La peinture Citadel, destinée aux figurines Games Workshop, est particulièrement adaptée au travail au pinceau, elle réagit très bien sur le plastique nu, sèche vite et se dilue à l'eau. Elle a de plus l'énorme avantage d'être facilement trouvable en France. C'est pourquoi mon choix se porte sur cette marque pour le no paint.
1. Voici comment j'utilise la Citadel pour les no paint. Comme nous n'avons besoin que de quelques touches de peinture, je travaille à la palette. Avec le pinceau je prélève un peu de peinture du pot que je dépose sur la palette (plusieurs fois selon la quantité nécessaire), j'ajoute de la même façon la seconde couleur si je fais un mélange, puis toujours avec le pinceau je rajoute un peu d'eau pour la dillution, et je mélange bien.
2. J'applique ensuite la peinture sur la pièce.
3. Lorsque la peinture est sèche, je gratte les débordements à l'aide d'un simple cure-dent. Pour cette opération, évitez les objets en métal qui rayeraient le plastique.
4. Pour les surfaces de taille moyennes, essayez tant que possible d'appliquer une couche uniforme sur toute la partie à peindre avant que la peinture ne sèche. Celà permet à la peinture de se tendre de manière régulière lors du séchage et ainsi de limiter les traces de pinceau.
5. Sur les grandes surfaces, comme la face interne du bouclier sur la photo, utilisez la même technique en appliquant uniformément la peinture sur chaque face de la pièce. Vous pouvez comparer le rendu de la couleur avec le gris du plastique de la lame.
6. Sur cette photo vous pouvez voir les détails peints de la tête :
- yeux en vert sur fond noir
- sortie d'air des joues en jaune et gris
- gris et violet pour les parties mécaniques du haut de la tête
- couche de noir sous la pièce transparente sur les côtés
- front en noir
Au passage vous noterez que j'ai affiné les extrémités des antennes blanches de la tête et jaunes du torse à l'aide de la lime pour les rendre plus pointues.
- yeux en vert sur fond noir
- sortie d'air des joues en jaune et gris
- gris et violet pour les parties mécaniques du haut de la tête
- couche de noir sous la pièce transparente sur les côtés
- front en noir
Au passage vous noterez que j'ai affiné les extrémités des antennes blanches de la tête et jaunes du torse à l'aide de la lime pour les rendre plus pointues.
7. Voilà le résultat aprés montage et détaillage au pinceau.
Ont été peints :
- les détails de la tête
- parties grises haut-gauche et haut-droit du cercle entourrant le globe transparant du torse
- zones sous les parties transparentes en noir
- lignes mécaniques grises du torse, des bras, des jambes et des pieds
- demi-cercles gris du bouclier du gun-épée
- intérieur du grand bouclier
Ont été peints :
- les détails de la tête
- parties grises haut-gauche et haut-droit du cercle entourrant le globe transparant du torse
- zones sous les parties transparentes en noir
- lignes mécaniques grises du torse, des bras, des jambes et des pieds
- demi-cercles gris du bouclier du gun-épée
- intérieur du grand bouclier
Astuce
- La Citadel est une peinture assez épaisse, par conséquent elle doit être diluée pour que son application soit fine et pour minimiser les marques de pinceau. De plus elle ne doit pas être trop diluée sans quoi elle accrochera mal au plastique. Pour vous assurez de la bonne consistance de la peinture, faite des tests préalables sur un morceau de grappe !
- La gamme Citadel ne propose pas toujours les bonnes couleurs, et il est parfois nécessaire de faire des mélanges. Trois exemples tirés de l'Exia :
. gris foncé des parties méchaniques : 50% de codex grey + 50% de black chaos
. violet des parties souples (utilisé pour la tête) : 80% de white skull + 20% d'enchented blue + une pointe de blood red
. vert des yeux : 65% de sunburst yellow + 35% d'encheted blue
Pour vous assurer que la teinte convient comparez-la simplement avec la pointe du pinceau à la couleur du plastique correspondant.
- La Citadel sèche très vite, inutile de préparer à l'avance beaucoup de peinture sur la palette. Si la peinture commence a s'épaissir, rajoutez de l'eau.
- La Citadel est une peinture assez épaisse, par conséquent elle doit être diluée pour que son application soit fine et pour minimiser les marques de pinceau. De plus elle ne doit pas être trop diluée sans quoi elle accrochera mal au plastique. Pour vous assurez de la bonne consistance de la peinture, faite des tests préalables sur un morceau de grappe !
- La gamme Citadel ne propose pas toujours les bonnes couleurs, et il est parfois nécessaire de faire des mélanges. Trois exemples tirés de l'Exia :
. gris foncé des parties méchaniques : 50% de codex grey + 50% de black chaos
. violet des parties souples (utilisé pour la tête) : 80% de white skull + 20% d'enchented blue + une pointe de blood red
. vert des yeux : 65% de sunburst yellow + 35% d'encheted blue
Pour vous assurer que la teinte convient comparez-la simplement avec la pointe du pinceau à la couleur du plastique correspondant.
- La Citadel sèche très vite, inutile de préparer à l'avance beaucoup de peinture sur la palette. Si la peinture commence a s'épaissir, rajoutez de l'eau.
VI la réalisation des panel lines
Grace à une dillution adaptée, les encres Citadel sont idéales pour réaliser les panel lines des kits no paint. Pour ce kit, j'ai choisi d'utiliser deux couleurs d'encre : du noir classique pour les pièces de couleur, et du bleu pour les pièces blanches qui donne un excellent rendu.
1. L'encre doit être préparée pour donner son meilleur rendu sur du plastique nu. Commencez par verser un peu d'encre dans une coupelle (les pots de Citadel peuvent se dévisser).
2. Rajouter une goute de l'ingrédient secret : du liquide-vaisselle !
3. On dillue tout ça avec de l'eau et on mélange bien.
4. L'application se fait très simplement au pinceau, en appliquant le mélange obtenu dans les rainures, les creux et autour des reliefs. N'ayez pas peur de déborder, ce n'est pas grave sur du plastique nu.
5. Appliquez ainsi le jus sur toutes les pièces de la maquette. Vous pouvez voir ici ce que ça donne avant nettoyage.
6. Pour le temps de séchage, lorsque vous avez terminé l'application du jus sur l'ensemble des pièces vous pouvez passer au nettoyage des premières pièces traitées . Nettoyez les débordement avec un simple coton-tige sec. En frottant délicatement, l'encre qui n'est pas dans les creux sera effacée, laissant ainsi des panel lines impéccables.
7. Pour les parties inaccessibles au coton-tige, vous pouvez gratter avec un cure-dent, comme pour la peinture.
8. Attention, pour l'application de l'encre sur les parties peintes, soyez très précis car l'encre accroche très rapidement sur la peinture ! Si jamais vous débordez, vous avez quelques secondes pour nettoyer avec un coton-tige humidifié. La peinture Citadel étant assez costaud, elle ne sera pas abimée par l'opération (sauf si vous frottez comme une brute !)
9. Et voilà le travail, des panels lines impeccables très faciles à réaliser avec un minimum d'effort.
10. Voici l'Exia aprés la réalisation de toutes les panel lines. Les pièces blanches ont donc étaient traitées à l'encre bleue tandis que les autres pièces l'ont été à l'encre noire. Notez que la maquette a encore un rendu "plastique", nous allons corriger celà à la prochaine étape.
Astuce
- Tout le secret de cette technique réside dans la goute de liquide-vaisselle, le dégraissant contenu dans ces produits permet à l'encre d'accrocher au plastique. En effet l'encre pure ou seulement dilluée à l'eau n'accroche pas et forme un effet "goute" sur le plastique nu qui empèche l'effet de dégradé doux que vous pouvez voir sur les photos. Comparez avec l'article sur le Nataku, sur lequelle l'encre était utilisée pure, pour voir la différence !
- Le nettoyage de l'encre au coton-tige n'est possible que sur une surface parfaitement lisse. J'ai déjà évoqué l'accroche sur la peinture. C'est aussi le cas sur les zones poncées qui n'aurait pas été suffisemment lissées. L'encre accroche fortement sur ces zones, le coton-tige ne permet pas de l'effacer. il suffit alors simplement de poncer la zone avec du papier abrasif fin. Par l'effet du ponçage, l'encre en surface sera poncée tandis que restera celle dans les creux.
- Tout le secret de cette technique réside dans la goute de liquide-vaisselle, le dégraissant contenu dans ces produits permet à l'encre d'accrocher au plastique. En effet l'encre pure ou seulement dilluée à l'eau n'accroche pas et forme un effet "goute" sur le plastique nu qui empèche l'effet de dégradé doux que vous pouvez voir sur les photos. Comparez avec l'article sur le Nataku, sur lequelle l'encre était utilisée pure, pour voir la différence !
- Le nettoyage de l'encre au coton-tige n'est possible que sur une surface parfaitement lisse. J'ai déjà évoqué l'accroche sur la peinture. C'est aussi le cas sur les zones poncées qui n'aurait pas été suffisemment lissées. L'encre accroche fortement sur ces zones, le coton-tige ne permet pas de l'effacer. il suffit alors simplement de poncer la zone avec du papier abrasif fin. Par l'effet du ponçage, l'encre en surface sera poncée tandis que restera celle dans les creux.
VII. Vernissage en mat
Le vernissage à la bombe est la dernière étape indispensable pour réussir un no paint, pour deux raisons. D'abord il va permettre de protéger les retouches de peinture et les panel lines, et surtout en matifiant votre kit vous allez casser l'aspect plastique et donner l'impression qu'il est peint, celà grâce à la texture du vernis.
L'application du vernis se fait sur des parties entières : buste, bras, jambe etc... que vous pouvez tenir en enfichant des pics à brochettes ou des baguettes chinoises dans les polycaps, si nécessaire avec un peu de patte à fixe, ou tenu avec les pinces pour les petites pièces.
Pour appliquer correctement le vernis en bombe, il faut avant tout SECOUER la bombe pendant au moins 1mn30 à 2mn, sans quoi la pulvérisation donnera un effet moucheté inesthétique ou un effet givré selon les marques de vernis.
Ensuite la pulvérisation se fait à environ 30cm de la pièce, par PETITES pulvérisations dans un mouvement qui commence avant et se termine aprés la pièce afin d'éviter les risques de crachotis sur la pièce. De plus il ne faut surtout pas insister sur une même zone, soyez tout le temps en mouvement tout en faisant tourner la pièce pour bien pulvériser partout.
Pour vos premiers essaies, entrainez-vous sur des chuttes de grappe pour attraper le coup de main et avoir un bon rendu.
Pour appliquer correctement le vernis en bombe, il faut avant tout SECOUER la bombe pendant au moins 1mn30 à 2mn, sans quoi la pulvérisation donnera un effet moucheté inesthétique ou un effet givré selon les marques de vernis.
Ensuite la pulvérisation se fait à environ 30cm de la pièce, par PETITES pulvérisations dans un mouvement qui commence avant et se termine aprés la pièce afin d'éviter les risques de crachotis sur la pièce. De plus il ne faut surtout pas insister sur une même zone, soyez tout le temps en mouvement tout en faisant tourner la pièce pour bien pulvériser partout.
Pour vos premiers essaies, entrainez-vous sur des chuttes de grappe pour attraper le coup de main et avoir un bon rendu.
Astuces :
- Vous pouvez utiliser une rondelle ou un morceau de carte plastique de 1mm d'épaisseur percé et enfiché sous le pulvérisateur (voir photo) pour diminuer la quantité de produit pulvériser et ainsi augmenter la durée de vie de votre bombe et éviter de noyer la pièce par mégarde.
- Si jamais vous obtenez un effet moucheté, vous pouvez récupérer le coup en ponçant les pièces avec du papier abrasif très fin pour éliminer le vernis et pouvoir passer une nouvelle couche.
- Vous pouvez utiliser une rondelle ou un morceau de carte plastique de 1mm d'épaisseur percé et enfiché sous le pulvérisateur (voir photo) pour diminuer la quantité de produit pulvériser et ainsi augmenter la durée de vie de votre bombe et éviter de noyer la pièce par mégarde.
- Si jamais vous obtenez un effet moucheté, vous pouvez récupérer le coup en ponçant les pièces avec du papier abrasif très fin pour éliminer le vernis et pouvoir passer une nouvelle couche.
VII. Galerie
Et voilà le travail ! Avec la couche de vernis mat le kit a perdu son rendu plastique qui faisait penser à un jouet et a davantage l'aspect d'une vrai maquette. Je vous laisse admirer le résultat obtenu sur ce Gundam Exia 1/100, plutôt convainquant et très facile d'accés pour les débutants :) Voyez notamment le gros plan sur la jointure des épaules et les jointures de l'arrière des cuisses, très discrètes au final.
A bientôt pour le 3ème article de cette série dédiée au no paint, où je vous montrerai de nouvelles techniques pour améliorer encore le rendu et donner un effet de vieillissement.