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MG RX-78-2 Gundam Ver.Ka




MG RX-78-2 Gundam Ver.Ka

Présentation du Master Grade RX-78-2

Voici ma dernière création en date, un “classique” puisqu'il s'agit de ce bon vieux RX-78-2 Gundam, ici dans sa version Ka. Les versions Ka sont à présent bien connues des amateurs de gunpla, puisque plusieurs Master Grade sont sortis sous ce “label” qui nous indique qu'il s'agit d'une version (re)designé par Katoki Hajime. Il faut savoir que ce RX-78-2 est le premier MG à porter la mention Ka. De plus son design a une petite histoire puisque la première illustration du redesign Ver.Ka du RX-78-2 Gundam a fait son apparition pour la première fois dans le manuel du tout premier HG de Bandai : le HG RX-78-2 Gundam, sorti en 1993. Voilà, ça c'était pour la minute “histoire du gunpla” :)

Revenons donc à notre MG qui est un kit qui commence sérieusement à dater puisque sorti en décembre 2002, 11 ans déjà ! Et ça se sent dans sa conception très basique, notamment au niveau des articulations, qui sont celles d'un HG classique, et quelques lignes de jointures à mastiquer (avant bras, taille, casque). Mis à part cela, le montage est simple et ne posera pas de soucis pour la mise en peinture, excepté pour le masque. En effet, pour le peindre à part, j'ai coupé ses plots de montage pour pouvoir le glisser par la suite dans le casque. La manœuvre s'est avérée assez galère, la faute au polycap de la tête qui gène malgré tout pour repositionner le masque après coup.

La peinture

Parlons de la réalisation de ce kit à présent. La sous-couche a été réalisée à l'aérographe au Mr Surfacer 1000 (cf. mon tuto vidéo. La peinture de base a été réalisée essentiellement à la peinture laquer avec les références suivantes :
- blanc : Mr Color 156 Super White
- bleu : Gundam Color CG186 Blue(43)
- gris : Mr Color 25 Dark Seagray foncé avec du noir acrylique Hobby Color H2 Black. Je précise que le mélange peinture laquer / peinture acrilyque est possible mais assez délicat. En effet par nature l'acrylique va former des grumaux dans la peinture laquer. Il faut toutefois bien diluer avec le diluant à laquer (du Mr Color Leveling Thinner en l'occurence), qui dilue également l'acrylique, pour arriver à obtenir un mélange bien liquide vaporisable.
- parties métalisées : Mr Color Super Metallic SM03 Super Iron
- le jaune et le rouge sont de l'acrylique, respectivement du Tamiya X-8 Lemon Yellow et du Tamiya X-3 Red

Pour bien faire ressortir les couleurs vives du RX-78-2, après vaporisation du Mr Surfacer qui est gris, j'ai préalablement peint les pièces rouges, jaunes et bleues avec deux couches de Super White. En effet, les vaporiser directement sur la sous-couche grise les aurait assombries. Appliquer préalablement du blanc permet de conserver leur éclat. Puis j'ai procédé à un préombrage avec les teintes de base foncées avec du noir pour les pièces rouges, bleues et grises (ex : mélange rouge + pointe de noir pour le préombrage du rouge) avant de passer la couleur principale en voile (c'est à dire très diluée et vaporisée à 0,8 bar) et jouer sur les transparences.

Pour les pièces jaune le préombrage a été réalisé avec du Mr Hobby H24 Orange Yellow, car un mélange jaune/noire aurait cassé l'éclat du jaune.

Pour les pièces blanches, j'ai travaillé directement en voile sans préombrage, en jouant sur la transparence du blanc pour créer des ombres à partir du gris de la sous-couche.

Pour la frame et les pièces métalliques, j'ai d'abord passé une couche de noir brillant acrylique Mr Hobby H2 Black avant de passer le Super Iron. Une couche de noir brillant préalable permet d'améliorer le rendu des couleurs métalliques.

Enfin pour les optiques des armes, j'ai passé de l'argent Mr Color Super Metallic SM06 Chrome Silver sur la face interne des pièces transparentes, puis passé du X-24 Clear Yellow sur la face externe.

Ayant utilisé des couleurs laquers brillantes, j'ai directement réalisé les panel lines sans vernis préalable. Pour cela j'ai utilisé un classique jus d'enamel noir Humbrol dilué à l'essence F.

Coup de vernis brillant protecteur ensuite (du klir comme d'habitude pour moi) avant de passer à la pose des décals à l'eau. Pour ce kit j'avais acheté la planche de Gundam Decals dédiée : la GD-2 RX-78-2 Gundam Ver.Ka. A noter que la planche présente plus de décals que nécessaire, ça fait du rabe pour les prochains kits !

Le weathering

Vient ensuite l'étape du vieillissement. En vue de celle-ci, j'ai protégé les décals avec un vernis acrylique mate en bombe de la marque Nuance de chez Bricorama. J'ai vraiment été surpris par la qualité de ce vernis donc la vaporisation est très fine et donne un très beau rendu satiné plutôt que mate. Et il s'avère assez résistant. Pour une 12ène d'euros la bombe de 400ml je la conseille fortement !

Le choix d'un vernis mat/satiné à cette étape est justifié par la nécessité de créer de l'accroche pour la peinture à l'huile que j'ai utilisée pour le weathering. En effet, un rendu brillant ne permet pas à la peinture d’accrocher, ce qui empêche de travailler correctement la peinture.

J'ai donc procédé en plusieurs étapes pour ce vieillissement.

Celui-ci a essentiellement été réalisé avec de la peinture à l'huile. J'ai pour cela utilisé des peintures à l'huile Pébéo Studio XL qui sont peu chères mais d'une excellente qualité dans la finesse du grain de la peinture.

J'ai commencé par faire un fading des couleurs à la peinture à l'huile afin de casser leur aspect lisse et leur donner du vécu. Le principe est simple, je vous l'avais déjà présenté dans le WIP de mon Leynos, mais je l'ai un peu amélioré ce coup ci :
1. je dipose au pinceau sur toute la zone à traiter des points de peinture de différentes nuances de la peinture de base . Par exemple pour le rouge j'ai utilisé les teintes suivantes de la gamme XL Studio de Pebeo : 25 blanc de titane, 31 jaune lumière, 05 rouge cadmium clair imit., 07 magenta, 37 rose vif
2. avec un pinceau sec je tire la peinture vers le bas, ce qui va les mélanger entre elles en créant des trainées verticales de différentes teintes. A ce stade toute la pièce est recouverte.
3. je tire à nouveau la peinture mais cette fois avec un pinceau légèrement imbibé d'essence de térébenthine, ce qui va diluer les couleurs et les fondre entre elles
4. j'essuie avec un sopalin toujours en tirant vers le bas ce qui va retirer les surplus et fondre la peinture à l'huile avec la couleur de base en donnant de subtiles trainées de peinture.
5. si ça ne vous convient pas, un coup de diluant et on recommence !

Sur les pièces de couleurs, j'ai gratté légèrement les arrêtes avec le dos d'une lame de cutter pour faire ressortir la sous-couche blanche et créer ainsi l'effet de rayure.

Puis à la peinture à l'huile noire cette fois, j'ai réalisé un brossage à sec le long des arrêtes du kit, et créé des zones d'encrassement ou des coulées par endroit. La peinture à l'huile a cette particularité que n'ont pas les autres peinture de sécher très lentement, ce qui permet de créer de subtiles dégradés en la travaillant au pinceau et avec très peu de diluant. Pour les parties grises des armes, le brossage a été fait avec un gris clair.

Puis j'ai procédé, à l'aide d'un pinceau brosse complètement éclaté, à un très léger brossage/tamponnage avec de la peinture acrylique XF-24 Dark Grey Tamiya pour créer les éclats et pointes de gris du kit.

La finition

Pour le rendu final et surtout pour protéger et fixer définitivement le travail à l'huile, j'ai vaporisé du une bonne couche de vernis en bombe Nuance sur tout le kit. Je précise que cela est primordial avec l'huile, car si elle n'est pas bien fixée, le travail peu facilement disparaître en manipulant simplement le kit, dans la mesure où c'est une peinture qui sèche très lentement (plusieurs jours !).

Enfin je me suis fabriqué un socle maison avec une illustration inspirée de la boxart du Master Grade glissée entre deux plaque de styroglass découpées à la dremel.

Voilà pour ce « petit » kit réalisé sur une 10ène de jour :)







Mardi 11 Février 2014
Zenkuro
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Commentaires

1.Posté par MaKoTo le 15/02/2014 17:10
Excellent !
Bonne idée ce socle :)

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