Tutoriel "No Paint" 2 - Amélioration avancée d'une maquette sortie de boite

Les kits actuels sont moulés en couleur, mais il y a toujours certaines parties qui ne sont pas dans la bonne couleur. On va corriger ça avec quelques touches de peinture. La peinture Citadel, destinée aux figurines Games Workshop, est particulièrement adaptée au travail au pinceau, elle réagit très bien sur le plastique nu, sèche vite et se dilue à l'eau. Elle a de plus l'énorme avantage d'être facilement trouvable en France. C'est pourquoi mon choix se porte sur cette marque pour le no paint.

1. Voici comment j'utilise la Citadel pour les no paint. Comme nous n'avons besoin que de quelques touches de peinture, je travaille à la palette. Avec le pinceau je prélève un peu de peinture du pot que je dépose sur la palette (plusieurs fois selon la quantité nécessaire), j'ajoute de la même façon la seconde couleur si je fais un mélange, puis toujours avec le pinceau je rajoute un peu d'eau pour la dillution, et je mélange bien.

2. J'applique ensuite la peinture sur la pièce.

3. Lorsque la peinture est sèche, je gratte les débordements à l'aide d'un simple cure-dent. Pour cette opération, évitez les objets en métal qui rayeraient le plastique.

4. Pour les surfaces de taille moyennes, essayez tant que possible d'appliquer une couche uniforme sur toute la partie à peindre avant que la peinture ne sèche. Celà permet à la peinture de se tendre de manière régulière lors du séchage et ainsi de limiter les traces de pinceau.

5. Sur les grandes surfaces, comme la face interne du bouclier sur la photo, utilisez la même technique en appliquant uniformément la peinture sur chaque face de la pièce. Vous pouvez comparer le rendu de la couleur avec le gris du plastique de la lame.

6. Sur cette photo vous pouvez voir les détails peints de la tête :
- yeux en vert sur fond noir
- sortie d'air des joues en jaune et gris
- gris et violet pour les parties mécaniques du haut de la tête
- couche de noir sous la pièce transparente sur les côtés
- front en noir

Au passage vous noterez que j'ai affiné les extrémités des antennes blanches de la tête et jaunes du torse à l'aide de la lime pour les rendre plus pointues.

7. Voilà le résultat aprés montage et détaillage au pinceau.

Ont été peints :
- les détails de la tête
- parties grises haut-gauche et haut-droit du cercle entourrant le globe transparant du torse
- zones sous les parties transparentes en noir
- lignes mécaniques grises du torse, des bras, des jambes et des pieds
- demi-cercles gris du bouclier du gun-épée
- intérieur du grand bouclier

Astuce
- La Citadel est une peinture assez épaisse, par conséquent elle doit être diluée pour que son application soit fine et pour minimiser les marques de pinceau. De plus elle ne doit pas être trop diluée sans quoi elle accrochera mal au plastique. Pour vous assurez de la bonne consistance de la peinture, faite des tests préalables sur un morceau de grappe !

- La gamme Citadel ne propose pas toujours les bonnes couleurs, et il est parfois nécessaire de faire des mélanges. Trois exemples tirés de l'Exia :
. gris foncé des parties méchaniques : 50% de codex grey + 50% de black chaos
. violet des parties souples (utilisé pour la tête) : 80% de white skull + 20% d'enchented blue + une pointe de blood red
. vert des yeux : 65% de sunburst yellow + 35% d'encheted blue
Pour vous assurer que la teinte convient comparez-la simplement avec la pointe du pinceau à la couleur du plastique correspondant.

- La Citadel sèche très vite, inutile de préparer à l'avance beaucoup de peinture sur la palette. Si la peinture commence a s'épaissir, rajoutez de l'eau.

Grace à une dillution adaptée, les encres Citadel sont idéales pour réaliser les panel lines des kits no paint. Pour ce kit, j'ai choisi d'utiliser deux couleurs d'encre : du noir classique pour les pièces de couleur, et du bleu pour les pièces blanches qui donne un excellent rendu.

1. L'encre doit être préparée pour donner son meilleur rendu sur du plastique nu. Commencez par verser un peu d'encre dans une coupelle (les pots de Citadel peuvent se dévisser).

2. Rajouter une goute de l'ingrédient secret : du liquide-vaisselle !

3. On dillue tout ça avec de l'eau et on mélange bien.

4. L'application se fait très simplement au pinceau, en appliquant le mélange obtenu dans les rainures, les creux et autour des reliefs. N'ayez pas peur de déborder, ce n'est pas grave sur du plastique nu.

5. Appliquez ainsi le jus sur toutes les pièces de la maquette. Vous pouvez voir ici ce que ça donne avant nettoyage.

6. Pour le temps de séchage, lorsque vous avez terminé l'application du jus sur l'ensemble des pièces vous pouvez passer au nettoyage des premières pièces traitées . Nettoyez les débordement avec un simple coton-tige sec. En frottant délicatement, l'encre qui n'est pas dans les creux sera effacée, laissant ainsi des panel lines impéccables.

7. Pour les parties inaccessibles au coton-tige, vous pouvez gratter avec un cure-dent, comme pour la peinture.

8. Attention, pour l'application de l'encre sur les parties peintes, soyez très précis car l'encre accroche très rapidement sur la peinture ! Si jamais vous débordez, vous avez quelques secondes pour nettoyer avec un coton-tige humidifié. La peinture Citadel étant assez costaud, elle ne sera pas abimée par l'opération (sauf si vous frottez comme une brute !)

9. Et voilà le travail, des panels lines impeccables très faciles à réaliser avec un minimum d'effort.

10. Voici l'Exia aprés la réalisation de toutes les panel lines. Les pièces blanches ont donc étaient traitées à l'encre bleue tandis que les autres pièces l'ont été à l'encre noire. Notez que la maquette a encore un rendu "plastique", nous allons corriger celà à la prochaine étape.

Astuce
- Tout le secret de cette technique réside dans la goute de liquide-vaisselle, le dégraissant contenu dans ces produits permet à l'encre d'accrocher au plastique. En effet l'encre pure ou seulement dilluée à l'eau n'accroche pas et forme un effet "goute" sur le plastique nu qui empèche l'effet de dégradé doux que vous pouvez voir sur les photos. Comparez avec l'article sur le Nataku, sur lequelle l'encre était utilisée pure, pour voir la différence !

- Le nettoyage de l'encre au coton-tige n'est possible que sur une surface parfaitement lisse. J'ai déjà évoqué l'accroche sur la peinture. C'est aussi le cas sur les zones poncées qui n'aurait pas été suffisemment lissées. L'encre accroche fortement sur ces zones, le coton-tige ne permet pas de l'effacer. il suffit alors simplement de poncer la zone avec du papier abrasif fin. Par l'effet du ponçage, l'encre en surface sera poncée tandis que restera celle dans les creux.

Le vernissage à la bombe est la dernière étape indispensable pour réussir un no paint, pour deux raisons. D'abord il va permettre de protéger les retouches de peinture et les panel lines, et surtout en matifiant votre kit vous allez casser l'aspect plastique et donner l'impression qu'il est peint, celà grâce à la texture du vernis.

L'application du vernis se fait sur des parties entières : buste, bras, jambe etc... que vous pouvez tenir en enfichant des pics à brochettes ou des baguettes chinoises dans les polycaps, si nécessaire avec un peu de patte à fixe, ou tenu avec les pinces pour les petites pièces.

Pour appliquer correctement le vernis en bombe, il faut avant tout SECOUER la bombe pendant au moins 1mn30 à 2mn, sans quoi la pulvérisation donnera un effet moucheté inesthétique ou un effet givré selon les marques de vernis.

Ensuite la pulvérisation se fait à environ 30cm de la pièce, par PETITES pulvérisations dans un mouvement qui commence avant et se termine aprés la pièce afin d'éviter les risques de crachotis sur la pièce. De plus il ne faut surtout pas insister sur une même zone, soyez tout le temps en mouvement tout en faisant tourner la pièce pour bien pulvériser partout.

Pour vos premiers essaies, entrainez-vous sur des chuttes de grappe pour attraper le coup de main et avoir un bon rendu.

Astuces :

- Vous pouvez utiliser une rondelle ou un morceau de carte plastique de 1mm d'épaisseur percé et enfiché sous le pulvérisateur (voir photo) pour diminuer la quantité de produit pulvériser et ainsi augmenter la durée de vie de votre bombe et éviter de noyer la pièce par mégarde.

- Si jamais vous obtenez un effet moucheté, vous pouvez récupérer le coup en ponçant les pièces avec du papier abrasif très fin pour éliminer le vernis et pouvoir passer une nouvelle couche.

Et voilà le travail ! Avec la couche de vernis mat le kit a perdu son rendu plastique qui faisait penser à un jouet et a davantage l'aspect d'une vrai maquette. Je vous laisse admirer le résultat obtenu sur ce Gundam Exia 1/100, plutôt convainquant et très facile d'accés pour les débutants :) Voyez notamment le gros plan sur la jointure des épaules et les jointures de l'arrière des cuisses, très discrètes au final.

A bientôt pour le 3ème article de cette série dédiée au no paint, où je vous montrerai de nouvelles techniques pour améliorer encore le rendu et donner un effet de vieillissement.