Dans l'atelier du maquettiste - 2. les outils de ponçage

A moins de faire du gunpla en no paint, vous aurez nécessairement besoin de poncer votre maquette, ce serait-ce que pour faire parfaitement disparaître les points de coupe des grappes afin d'avoir une surface parfaitement lisse avant peinture. Et si biensûr vous vous lancez dans le custom ou le scratch built, autant dire que de bons outils de ponçage vous seront indispensables. Ce second article de ma série consacré aux outils du maquettiste a donc pour but de vous les présenter. Sans vouloir être exhaustif, vous aurez un bon panel de ce qui existe. C'est parti !

Tout bon maquettiste a forcément du papier abrasif dans sa boite à outil. S'il existe du papier abrasif spécial maquette, celui disponible en magasin de bricolage est également intéressant.

Les grandes marques d'outillage pour maquette ont généralement leur offre de papier abrasif, le plus connu chez nous étant le Tamiya. Plusieurs grains sont disponibles, du 180 au 2000. Il faut savoir que plus le chiffre est élevé, plus le grain est fin. Les grains entre 180 et 320 sont vraiment pour le gros œuvre car on enlève beaucoup de matière. Entre 400 et 800 on est dans du grain moyen, suffisant par exemple pour gommer les dernières traces de coupe. Enfin à partir de 1000 on est vraiment dans le lissage.

Typiquement, on va poncer du grain le plus fort vers le grain le plus fin, pour lisser progressivement la pièce. En général, pour un simple nettoyage des restes d'ergots, je commence par du 400 ou 600, puis je lisse en 1000. C'est suffisant si vous peignez par dessus. Si vous faites du no paint, il faudra alors lisser parfaitement jusqu'au 2000. Je vous renvoie vers mes différents tutos pour cela.

Conseil très important : ce type de papier abrasif donne de meilleurs résultats lorsqu'il est mouillé : le ponçage est plus fin, le papier dure plus longtemps et la poussière de ponçage ne vole pas.

Il peut être découpé sous différentes formes et être fixé sur une cale en plastique, avec du scotch double face, pour un meilleur contrôle et répondre à vos différents besoins.

On trouve également du papier abrasif en magasin de bricolage, ou pour carrosserie de voiture par exemple. Il faut savoir que le grammage ne correspond pas à celui du papier abrasif pour maquette et est plus fort. Ainsi, pour tout ce qui est travail de finition, je préfère celui pour maquette, plus fin. Par contre pour le plus gros du travail, il fait tout a fait l'affaire et a surtout l'avantage d'être largement moins cher. Pour le reste, il s'utilise comme le papier abrasif pour maquette.

Les limes sont un incontournable du maquettiste. Pas indispensable si vous ne faites que du montage, le papier abrasif pouvant suffire, elles deviennent indispensables dés qu'on s'attaque au custom ou au scratch.

On trouve tout un tas de limes à maquettes, souvent proposées en lot avec différentes formes : plates, rondes, en triangle, en demi-sphère etc... Elles sont idéales pour le gros œuvre et le principal avantage par rapport au papier abrasif est leur très grande durée de vie. En général il sera toutefois nécessaire de lisser le travail avec un papier abrasif fin.

Petit focus sur les limes extra fine, « dead smooth » en anglais, et plus spécialement le set de lime Dead smooth n° H-17 de Mineshima. En effet leur grammage est équivalent à du papier abrasif 1000. Personnellement depuis que j'ai découvert ces limes, elles ont remplacé le papier abrasif dans 90 % des situations. Vraiment très économique (5€ le set au japon) et efficace ! Je vous les conseille, elles sont vraiment idéales pour le montage du kit.

Comme leur nom l'indique, les limes diamantées se différencient des limes classiques par un revêtement en diamant qui les rend beaucoup plus résistantes. D'un mordant plus fort, elles sont très utiles lorsque vous devez limer du métal, tel que de la photodécoupe par exemple.

Alors là on passe carrément à autre chose avec des limes de très grosse taille que l'on trouve en magasin de bricolage, douce et semi-douce. Evidemment ce n'est pas pour la finition, mais pour le custom et le scratch, lorsque vous avez à travailler sur de grosses pièces, ça vous fera gagner énormément de temps.

Ces limes vendues par Wave, nommée "Side Slide type" en anglais, ont la particularité de poncer de manière perpendiculaire. En effet le mordant est uniquement dans le sens de leur largeur. Loin d'être indispensables, elles s'avèrent toutefois pratiques dans certaines situations, comme pour poncer le long d'une longue pièce pour la version plate, ou pour l'intérieur de pièces arrondies pour la lime ronde.

On trouve également de petites limes montées sur tige, présentant des formes diverses, dénommés riffloirs. Souvent diamantées, elles s'avèrent très utiles pour les travaux de finesse dans des recoins peu accessibles par les limes classiques. A voir si dans votre cas particulier vous en avez l'utilité, les plus fines sont très utiles pour les figurines, pour poncer entre les détails fins des vêtements par exemple.

Les limes ont l'avantage d'avoir une très longue durée de vie, pour peu qu'on les entretienne. En effet elles vont rapidement s'encrasser. Voici donc 4 méthodes pour nettoyer vos limes encrassées :
1. la méthode la plus simple : frottez-la sur un tissu épais.
2. Si ça ne suffit pas, vous pouvez passer de la pate-à-fix ou du scotch dessus.
3. Un outil très efficace pour nettoyer les limes très encrassées : la brosse métallique en laiton. Quelques euros en magasin de bricolage.
4. Enfin, en dernier recours, en cas d'encrassement particulièrement fort (c'est le cas notamment lorsqu'on ponce de l'epoxy qui a tendance a rester entre les dents de la lime), il faudra gratter avec une lame de cutter entre chacune des dents de la lime.

Voici un consommable alternatif au papier abrasif : les éponges abrasives. Il s'agit de carrés d'éponge dont une face est abrasive, disponible encore une fois dans différents grains, du gros au microfin. Elles peuvent être découpées pour avoir un morceau d'éponge de la taille désirée. Leur principal intérêt est de permettre de poncer les pièces arrondies de votre maquette (canon, piston, etc...) sans risquer un effet d’aplanissement.

La durée de vie s'avère à l'usage assez faible car le revêtement aura tendance à s’abîmer à l'usage, les angles de la maquette le fragilisant progressivement. Si bien qu'un morceau d'éponge dure rarement plus d'une ou deux maquette. C'est pourquoi je vous conseille de découper un petit morceau d'éponge plutôt que d'utiliser l'éponge entière, cela vous permettra de la faire durer plus longtemps.

Enfin, comme le papier abrasif, les éponges abrasives s'utilisent de préférence humidifiées. A noter qu'on en trouve également en matériel de carrosserie.

Autre alternative plus durable cette fois, les tissus abrasifs. Ici c'est du solide, ça durera très longtemps. Le type de tissu abrasif le plus connu est le Micromesh, qui a la particularité de monter en grammage jusqu'au 12000 pour un véritable effet lustré. Nécessaire si vous avez besoin de poncer puis polir une pièce transparente par exemple. Il s'utilise là aussi humide de préférence.
A noter que la gamme MX de Micromesh est dédiée au polissage du métal.

Je vous ai présenté les principaux types d'abrasifs, mais on en trouve également sous d'autres formes : sticks, pads, bloc éponges, bandes, papier abrasif prédécoupé… à vous de voir si vous estimez cela utile dans votre cas.

Je termine avec un petit outil de Wave, le File Plate 2 (que l'on trouve aussi sous le nom de Pallet for file #2), fort pratique si vous faite du scratch, puisqu’il va vous permettre de poncer de manière tout à fait régulière et selon des angles soit droit soit à 45°. Il suffit de fixer du papier abrasif sur le support puis de placer la pièce à poncer contre la cale coulissante, et on y va ! Vraiment très pratique. Vendu environ 5€ au Japon, pourquoi s'en priver ?

Voilà pour les outils de ponçage, à vous de choisir vos armes !